斜阳古道清西陵

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永宁山下，易水河畔，西陵的春天格外宁静。

陷在纷繁的都市里，是感受不到四季的。时光消逝在我匆忙的节奏里，了无痕迹。我赶在春天结束之前，来到西陵，只是看一看时光的模样。

抵达清西陵，已是午后时分。此时易水不寒，春日煦暖，沿途的山上，大片大片的杏花招摇的开着，随风而动的香气一阵阵的袭来，令人有些沉醉。

这里的阳光似乎也变了样子，比都市的阳光来的更加柔和温暖。走在通往西陵的小路上，阳光被高耸的松树剪成了一束，林中随处可见一丛丛的迎春花，被这种细碎的光束一照，散发出点点耀眼的金黄。阳光、花香混着初春破土而出的青草的味道，沁人心扉。

看着脚下的泥土变成了石板路，我虽然不相信命运，却相信功业造化。来的时候，我一路都在想，我要看看帝王们最后的辉煌。我见过故宫的庄严宏伟、雄视天下；也见过避暑山庄的玲珑起伏、精巧别致；唯独这帝王最后的辉煌之所，皇家陵园，却还从未见过。

脚下的石板路，已被岁月的刀斧劈的斑驳不堪。灰绿色的青苔，在石板边缘上结了厚厚一层，记录着从他们身边悄然溜走的时光。踩在这几近消失的石板上，不禁叫人唏嘘。厚土之下，沉睡着中国封建王朝最后几任帝王，他们经历了从康乾盛世也经历过丧权亡国，他们在这泱泱大国里刻下了自己名字。他们的功过，被印成铅字，编进进历史课本，那些在中学时代写入选择题的名字，此刻就在我脚下。

我怀着一颗敬畏的心，走到了泰陵那扇斑驳的红门前面。踏过大红门的门槛，走过神道，抬起头看着这一片古建筑和春日高远的天空融为一体，天空似乎也变得古旧了许多。一阵风吹过，似乎在诉说着时光的残忍。时光像一把刷子。让这一片曾经金碧辉煌的建筑失去了该有的鲜艳颜色。

泰陵是雍正皇帝和其嫔妃的陵寝。雍正一朝，大清帝国达到了前所未有的强盛时期。此时国库充盈，足以支撑修建皇陵的浩大开支。色彩斑驳红门外排列成U字型的石牌坊高大、气派，分别立在东西南三个方向。这三架雕刻精美的石牌坊，在中国的皇陵中是独一无二的，虽历经三百年风雨飘摇，依旧巍然屹立、完好如初，似乎还在昭示着这个陵寝主人的丰功伟绩。

泰陵的风水在清西陵方圆八百里之内当属最好。明代以后，风水学特别重视关于山川形胜的形法，因而明清两代的帝陵风水格外讲究。俯瞰整个西陵地势，泰陵的主脉永宁山是太行山的支脉，这支山脉自西南向北而来，又向东北伸延，绵延数百里，巍峨耸拔，雍容雄伟，形成北面的天然屏障，阻挡着北面的寒风，迎纳南部的阳光和温暖的气流，形成一个良好的小气候圈。这非常符合风水所讲的来龙的气势和背靠玄武。而北易水四季常流，水质甘冽，像一条玉带一般，静静围绕、流淌在西陵各个陵墓的畔边，清澈缠绵。这些条件符合风水理论对于龙、砂、穴、水近形的要求。这样的风水加之建筑的配合，泰陵的规划与建造达到了很建筑学上较高的艺术水准。

雍正对自己陵墓的选址远离他父亲的陵墓河北遵化相去甚远。不管世人如何猜测，1730年8月，泰陵在一片争议声中正式动工了，历时六年而建成。这座规模宏伟，规制完备的帝王陵寝，完美的诠释了帝国当时的兴盛情景与蒸蒸日上的勃勃生机。

雍正的一生充满了争议，但是他终究没有等到自己陵墓修建完成的那一天。1735年10月8日雍正谜一样的生命在这一天戛然而止。继位之谜、死亡之谜、迁陵之谜，如今所有的谜团都已封闭在方城明楼后面，那一冢巨大的黄土里，从此无人知晓真相。我站在高大的明楼之上，看着远处一眼望不到边际的松海，始终如一的挺拔，一如雍正生前麾下的千军万马，万年不变的守卫着他。雍正和他的一后一妃安详的躺在地宫里，年复一年、日复一日的饱纳着石五供上的平安万福和吉祥如意。身后的滚滚骂名或是歌颂赞誉，对他已无丝毫的影响。

距离泰陵不足一公里的昌陵，在规模上与泰陵不相上下。从泰陵出来之后，看天色已晚我便没有继续游览昌陵，只是在墙外远远的向里张望。

昌陵的外表建筑看上去壮观而华美，甚至可以和它东面的泰陵相媲美，但是在昌陵华丽的陵寝外表下，却无法掩盖大清王朝积弊相沿、积重难返与官场腐败的种种弊端。它的主人嘉庆皇帝从登基那天起，便试图努力的做一个勤政图治的君王。渴望像他的祖辈那样，将走向没落的帝国，重新引上辉煌之路。可纵使他整天操心劳神的努力，也只能是艰辛的看守着祖辈留下的那份基业，看着曾经无比强大的古老国家，沿着停滞和封闭的道路一直衰落下去。尽管嘉庆皇帝做了许多努力，采取了许多措施，但是，当时日新月异、变幻莫测的大千世界，还是抛弃了他所统治的这个古老国家。昌陵宏伟而华美，我却看到的却是一个曾经无比辉煌的王朝，渐渐远去的背影。

1912年，6岁的溥仪皇帝下诏退位，结束了两百多年的帝国统治，也彻底终结了中国的封建王朝。整个西陵，却没有溥仪单独的陵区。按照清王朝的规矩，隔代葬于此，这里应该是有他的一方位置。溥仪同他的先祖一样，也想将自己的陵寝建造得富丽堂皇，然而历史在他的这一页，已经翻开了新的章节，无论是国力财力，还是民意时运，都不允许他实现这个单纯的想法了。最后，他的这个梦想连同他身后庞大的帝国，最终像一朵浪花消逝而去。溥仪那本《我的前半生》里写满了对皇帝生活的悔恨，充满了对自己错误选择的痛苦，同时也表现出了对新中国新生活满足和欣慰。这本书到底有多少文字是他的真实想法已经不可考证，他的后半生，安静而闲适的度过。1967年10月，溥仪带着他最后的遗憾走完了他颠簸而又悲凉的一生，那时候的他终究没能如生前所愿安葬在祖先的身边，彼时中国适逢乱世，溥仪只好跟他并不喜欢的那些革命者们挤在八宝山。那时的他，一定像一个孤独而又执着的异类，在革命者高谈阔论的背影之后默默的坐着，看着。

28年以后，溥仪的骨灰被迁进了西陵的陵区，一处叫做华龙皇家陵园的平民公募。公墓里两根华表孤零零的立在墓地两边，简陋而又寒酸，他的两位皇妃陪着他住在这里，让中国历史上最后一位皇帝显得不是那么孤单。他虽然没有安葬在最初选定的风水吉位上，但是他还是回到了祖先们万年安息的身边，他在这块不算尊贵的陵园里遥望着光绪皇帝的崇陵，也算是对这位皇帝悲凉一生最后的安慰。

车缓慢的开出了陵区，西陵在夕阳的照射下离我越来越远。此刻我想，如果时间真的可以扭曲，我愿意回到皇帝们驾崩的那些岁月，拜倒在神道两旁，扣首等待着皇帝的棺椁穿过石桥、牌坊；穿过墓道、石门，最终安放于地宫之内。石门轰然关闭，皇帝的一生就此戛然而止，这巨石切断了哀怨声的如泣如诉，也将里面和外面切成了两个世界，里面的人感觉不到时光的流逝，而外面的人还要继续活着。时间将昔日的红墙冲刷掉了颜色，将昔日的琉璃瓦砍得残破，将昔日的帝王风化作一缕烟尘，但它无法抹去的是一位位帝王一生的岁月。无论功过，他们都有着值得为后人评说的人生。如我所见，雄壮的陵墓最终也要被时光风化，已不复见三百年前的风采。但是睡在这里的皇帝们的故事，随着和煦的春风，穿过滚滚东流的易水，翻过重峦叠嶂的永宁山，在人世间不停的讲述。

想到这里，一颗在都市中浮躁不安的心早已平静。在西陵，你是宁静的，我看到了时光在这里的痕迹，却终究没有看清楚时光的样子，但是我在时光中看清了自己。不去追逐浮华不实的外表，不去追逐急功近利的事情。再见，春日中的清西陵，我已知道你在时光中矗立的尊严；再见，沉睡在这里的皇帝们，我已经了解你们生命的意义。