平遥旧帖记

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赶得是夜班车，途中隧道多，耳鸣真是难受。闭不着眼，侧着身子往外看，结冰的延河在微弱的月光下泛着白光，街灯与夜宿房屋星星点点，给黑暗带来温暖。

去之前也犹豫了不久，直到后来脑袋一热动身买了票说出发。凌晨四点抵达的太原，上了火车后已是天亮，买的又是站票。远处光秃秃的只剩下枝条的树与天边朦胧的晨曦之光交相辉印，活脱脱的色彩美。最角落处天空极其红，半边太阳从山底露了出来，却又悄悄藏在几座楼层后。激动的叫朋友快来看美景，奈何日出若隐若现。

北方的冬天只有一个颜色，荒。平原面积广，放眼望去全是黄土地玉米梗，单调但不失韵味。

古城景点大同小异，票号镖局，最多的就是各种博物馆。青石板连延绵长，小巷弄堂俯拾皆是。对于深巷、胡同从小就兴趣十足，这种神秘感简直让人莫名亢奋。拉着太阳照下来的影子，顺着狭窄的小道往前走，看见门口挂了三两件衣服，就停下来往里瞅，直到看家狗凶神恶煞的冲出来狂吠，才匆忙离去。遗留下来的居民区也挺多，房前一个小门，进入几步一个拐角，拐角处贴个大福字或者壁画再不然就是灶神。房子最大的特色在于屋角，两端用石雕刻成的动物向上翘。平遥随处可见雕刻，门上花木雕石雕等等，形态各异，就连楼梯上扶手的雕刻都不带重样，别具的山西文化。精致，用这样的词来形容旧时他们的生活最为贴切。并且大户人家门口都会摆个大元宝和水缸，寓意门前有大海财源滚滚来，真是有意思。

平遥牛肉可是这里的美食代表，街道两旁叫卖的最多是种用草包蒸的香草牛肉。味道虽然谈不上多好，有特色倒是真的。既然来了还是得入乡随俗，刚下火车就找了家饭店点上一份山西刀削面，油光满面，几点肉沫漂在汤汁上，配上酸酸的山西陈醋，味道可真是一绝，让身为南方人的我都不禁爱上了面食。印象最深的就是在一家驴友推荐的餐厅里吃的水煎包，松松软软，馅美多汁。还有，西门外街边的小吃才真是地道。

古城街道的商品店同凤凰基本无区别，除了建筑风格外。但是乐器店特别少，好不容易碰上个手鼓店，还依稀只摆了几个非洲鼓挂了几个吉他。店主是个女的，在我提出想听一曲后，她放起了悠扬醇厚的配乐，手板张开有节奏的击打了起来，门口围的人也越来越多。

傍晚才去爬城墙，时间误打误撞刚刚好，夕阳照过美到极致，只是风大到脸都被吹僵了。余晖罩在整座城内，顿时感觉静谧的不像话。游客们个个都抓紧时间与夕阳来个美美的合照。庆幸的是山西的日出日落都被我赶上了。

在顺着地图找雷履泰故居的途中，碰上一个免费参观的明清小院，店主告诉我们是祖传下来的院子，门上的漆与彩绘早已剥落。还有一个刚买下一座老宅的爷爷，几百年的房子了，大概是因为我一直在外往里张望，最后叫我进去看看。

晚上睡的是土炕，客栈是朋友介绍的民居自家房子。院落式传统的构架，中间落了个天井。店主人特别好，想着第二天去乔家大院，正找店主要地图导航时，店内一个旅客说可以和他们拼车一块去，自驾游双林寺和王家大院。但是在隔天逛完城内余留的景点后已经疲惫不堪，也就推拒了他。

回去也是晚车，在车上碰到几个来自四川的彝族少年，他么告诉我是来太原打工的。讲的话我不怎们听的懂，有时候只能不好意思的点点头，装作大致懂了的样子。好在旁边一个从成都过来的商人帮着翻译成普通话。其中一人问我这么大了还在读书吗，心里讶异了好久才尴尬的笑了笑回到，什么意思。原来他们一般十五六就不再上学，因为就连老师都不认得汉字。家里一般最少都是四个孩子，由于生活压力大，也必须出来工作养活自己。他羞涩的指了指眼前几个同龄男孩，说这都是自家兄弟。讨论到姓氏名字区别时，还拿出了身份证给我看。到站了，下了火车，我直接奔向了候车室，甚至连招呼都没来得及打。进站前回头一看，他们一行人也背上了行李开始求工。

人文趣事，来往行人，不得相识会面一个微笑。尽量日后的生活毫无交集，我也只记得曾欢谈过。当初去钟山石窟，与我一同进窟内的还有好几个青年，我们一起谈石刻谈壁雕，甚至相约以后一起去敦煌，最后走的时候却只是微笑送别说再见，连个联系方式都没留，可能是忘了。过眼云烟飘渺如雾，风色人事止物如故。

回来后有朋友问我怎么会想要去平遥古城，顿了顿说，想去就去咯。想去一个地方没有太多目的性，有故事而去，那是矫情的说法。更谈不上满腹散文之类的，喜欢就想去然后出发。

也许你向往的地方已经有朋友先去过，并且说的一文不值，但是一盆冷水总归泼不尽热情。不管糟贱，当自己的双脚站在那片土地上，呼吸当地吹来的微风，满足的喟叹还是会从心底溢出。别人眼中的世界终归不属于你，你眼中的世界还是得需要自己去发现。

摇摆吉普赛中比尔大叔对安东尼说过：不管什么肤色，种族或者信仰，我们都是过客，我们都是来旅行的，别荒废了你的旅行。是了，遇到旅伴高兴就与你交聊，不喜欢就微笑缄默不语，一概两欢。自然也会抱有防备之心，倘若谈到了共同的兴趣爱好，滔滔不绝的也是会有所保留。道别了总要散，各自安好，尊彼以宽。